Что из себя представляет гардероб Пьера Бальмана, когда он путешествует?
Это перевод статьи «Когда кутюрье путешествует» (Quand un couturier voyage), опубликованной во французском журнале мужской моды ADAM в феврале 1947 года.
Материал: Морголи-Камю
Кутюрье Пьер Бальман возвращается из Соединённых Штатов. Гардероб, который он взял с собой, быстро доказал американцам, что, вопреки расхожему мифу, француз может быть кем-то иным, нежели господином в подтяжках, соломенной шляпе и белых гетрах.
В его багаже было двенадцать костюмов на пять недель путешествия — безупречно скроенных лучшими парижскими мастерами индивидуального пошива.
Для утра: пиджак из белого твида с брюками из рубчатого вельвета; костюм из «гусиной лапки» в бежево-коричневых тонах; коричневый пиджак с брюками из серой фланели; прямой костюм из серого шетланда и любимая куртка-«канадка», некогда сшитая у Лелонга.
Для второй половины дня: костюм «Принц Уэльский» светло-серого цвета; другой — из шерсти «маренго» в тонкую полоску, двубортный; ещё один из бежевого габардина и три костюма тёмно-синего цвета. Тёмно-синий — неизменный фаворит Бальмана. Пристрастие восходит к девятнадцати годам, когда он начинал у Молинё: тот посоветовал молодому человеку одеваться в тёмное, чтобы «выглядеть серьёзнее». Совет был принят и превратился в привычку на всю жизнь.
Для вечера: чёрный двубортный смокинг и вечерний костюм тёмно-синего цвета.
Гардероб дополняли рубашки в синюю или белую полоску с белыми воротничками, однотонные галстуки, носки в полоску, туфли с гладким верхом на ремешке и перчатки с изысканной отделкой.
Одна перемена всё же произошла по возвращении: шляпа «Эдем», с которой он отправился в путь, уступила место широкополой мягкой фетровой шляпе — подарку ковбоев из Далласа, штат Техас.
В его багаже было двенадцать костюмов на пять недель путешествия — безупречно скроенных лучшими парижскими мастерами индивидуального пошива.
Для утра: пиджак из белого твида с брюками из рубчатого вельвета; костюм из «гусиной лапки» в бежево-коричневых тонах; коричневый пиджак с брюками из серой фланели; прямой костюм из серого шетланда и любимая куртка-«канадка», некогда сшитая у Лелонга.
Для второй половины дня: костюм «Принц Уэльский» светло-серого цвета; другой — из шерсти «маренго» в тонкую полоску, двубортный; ещё один из бежевого габардина и три костюма тёмно-синего цвета. Тёмно-синий — неизменный фаворит Бальмана. Пристрастие восходит к девятнадцати годам, когда он начинал у Молинё: тот посоветовал молодому человеку одеваться в тёмное, чтобы «выглядеть серьёзнее». Совет был принят и превратился в привычку на всю жизнь.
Для вечера: чёрный двубортный смокинг и вечерний костюм тёмно-синего цвета.
Гардероб дополняли рубашки в синюю или белую полоску с белыми воротничками, однотонные галстуки, носки в полоску, туфли с гладким верхом на ремешке и перчатки с изысканной отделкой.
Одна перемена всё же произошла по возвращении: шляпа «Эдем», с которой он отправился в путь, уступила место широкополой мягкой фетровой шляпе — подарку ковбоев из Далласа, штат Техас.
Жело (Gelot) — шляпник коронованных особ и личный шляпник Пьера Бальмана. Кутюрье чаще всего носит модель «Эдем» с загнутыми полями, окантованными чёрным.
Вновь обретая жесты кутюрье, он ощупывает фетр так же, как ткань. Техас, где он провёл неделю, изменит его вкус в области шляп.
Будь они чёрные, жёлтые или рыжие — Бальман неизменно выбирает туфли с гладким верхом на ремешке. Казаль (Casale) иногда пытается соблазнить его другими моделями — безуспешно.
Перчатки из прекрасной кожи с изысканными деталями были специально разработаны Роже Фаре (Roger Faré) для молодого кутюрье. Он взял с собой за Атлантику более десяти пар.
Мастер кожгалантерейного ателье Hermès спустился лично для выбора багажа. Особая честь: заказ Бальмана принимает сама Анни Бомель (Annie Baumel).
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ
Контекст
Материал относится к периоду активной американской экспансии французской высокой моды конца 1940-х — начала 1950-х годов. После Второй Мировой войны французские дома восстанавливали международное влияние, а поездки дизайнеров в США были частью неформальной культурной дипломатии и коммерческого продвижения. Американский рынок был крупнейшим потребителем французского люкса.
В статье скоее всего речь идёт о путешествие Бальмана в США осенью 1946 года. В сентябре 1946 года кутюрье создал восемь платьев для Хелены Рубинштейн к запуску её косметической линии, которые затем воспроизводились и продавались универмагом B. Altman & Co. в Нью-Йорке. Вполне вероятно, что он приезжал лично в связи с этим сотрудничеством.
Иными словами, поездка была деловой разведкой и первым выходом на американский рынок. Далласские ковбои с их шляпой — указывают на то, что Бальман явно сделал Техас частью своего американского маршрута.
Иными словами, поездка была деловой разведкой и первым выходом на американский рынок. Далласские ковбои с их шляпой — указывают на то, что Бальман явно сделал Техас частью своего американского маршрута.
Чуть позже весной 1948 года Бальман приезжал в США уже по приглашению крупных универмагов. Поездку организовал бостонский Filene's, приурочив её к первому беспосадочному рейсу Air France Бостон–Париж. Бальман с манекенщицей Жанной Гара прибыли в Бостон 20 апреля и помчались из одного универмага в другой вдоль восточного побережья.
Целей было несколько, и они хорошо задокументированы.
Показы в универмагах. Среди партнёров — Julius Garfinckel & Co. в Вашингтоне и Neiman-Marcus в Далласе, которые активно поддерживали французский кутюр после войны. Именно в Далласе Бальман и получил ту самую ковбойскую шляпу, упомянутую в репортаже.
Миссия культурного посла. Следуя совету Гертруды Стайн, Бальман ехал в Америку не как коммивояжёр, а как странствующий посол: он колесил по всей стране, читая лекции о французской культуре и искусстве жить.
Стратегический контекст. Дома Фата, Диора и Бальмана в то время восстанавливали французскую моду после оккупации — и американские деньги были для этого критически важны. США вышли из войны экономически нетронутыми, тогда как Европа лежала в руинах: состоятельная американская клиентка стала главной опорой парижского кутюра.
Собственное американское отделение Бальман откроет только в 1951 году — поездки конца 1940-х были именно разведкой и строительством репутации. Репортаж Морголи в Adam вписывается в эту же логику: показать французскому читателю, как их кутюрье «представляет Францию» за океаном.
Целей было несколько, и они хорошо задокументированы.
Показы в универмагах. Среди партнёров — Julius Garfinckel & Co. в Вашингтоне и Neiman-Marcus в Далласе, которые активно поддерживали французский кутюр после войны. Именно в Далласе Бальман и получил ту самую ковбойскую шляпу, упомянутую в репортаже.
Миссия культурного посла. Следуя совету Гертруды Стайн, Бальман ехал в Америку не как коммивояжёр, а как странствующий посол: он колесил по всей стране, читая лекции о французской культуре и искусстве жить.
Стратегический контекст. Дома Фата, Диора и Бальмана в то время восстанавливали французскую моду после оккупации — и американские деньги были для этого критически важны. США вышли из войны экономически нетронутыми, тогда как Европа лежала в руинах: состоятельная американская клиентка стала главной опорой парижского кутюра.
Собственное американское отделение Бальман откроет только в 1951 году — поездки конца 1940-х были именно разведкой и строительством репутации. Репортаж Морголи в Adam вписывается в эту же логику: показать французскому читателю, как их кутюрье «представляет Францию» за океаном.
Имена и бренды
Пьер Бальман (1914–1982) — один из ключевых кутюрье послевоенного Парижа. Начинал у Молинё и Лелонга, где работал бок о бок с молодым Диором. Собственный дом открыл в 1945 году. Специализировался на элегантной, хорошо сконструированной одежде — «роскоши без кричащести». Американский рынок был для него стратегически важен: США в конце 1940-х стали главными потребителями французского кутюра.
Эдуард Молинё (1891–1974) — британский кутюрье, работавший в Париже с 1919 года. Один из столпов межвоенной моды, мастер сдержанной элегантности. Среди его клиенток — принцессы, кинозвёзды, светские дамы обоих континентов. Именно у него Бальман начинал карьеру в 1934 году.
Люсьен Лелонг (1889 – 1958) — один из ключевых фигур французского кутюра 1920–1940-х. Во время немецкой оккупации, будучи президентом Синдикальной палаты, фактически отстоял Париж как столицу моды, не позволив нацистам перевезти производство в Берлин и Вену. В его доме начинали Диор и Живанши. Бальман работал у него с 1941 по 1945 год, там же познакомился с Диором.
Жело (Gelot) — старинный парижский шляпный дом, основанный в 1840 году на улице Ришелье. Один из немногих шляпников, имевших официальный статус поставщика королевских дворов нескольких стран. К середине XX века — синоним высшего качества в мужской шляпной моде.
Казаль (Casale) — парижский обувной мастер, работавший с клиентурой высокой моды. В источниках того периода упоминается как один из поставщиков обуви для кутюрье и их окружения.
Роже Фаре (Roger Faré) — перчаточный мастер, работавший для парижского кутюра. Изготовление перчаток на заказ для кутюрье — обычная практика эпохи: аксессуары были частью общего образа и заказывались у специалистов так же, как костюм у портного.
Hermès — к 1948 году дом уже давно вышел за рамки седельного ремесла (основан в 1837 году как шорная мастерская) и был признанным лидером в кожгалантерее: чемоданы, саквояжи, портмоне. Культовые сумки — Kelly и Birkin — появятся позже, но репутация лучшего кожевенного производства Парижа была уже абсолютной.
Анни Бомель (Annie Baumel) — сотрудница Hermès, упомянутая как знак особого статуса: то, что заказ принимает лично она, а не рядовой менеджер, подчёркивает положение Бальмана в иерархии парижской моды.
Эдуард Молинё (1891–1974) — британский кутюрье, работавший в Париже с 1919 года. Один из столпов межвоенной моды, мастер сдержанной элегантности. Среди его клиенток — принцессы, кинозвёзды, светские дамы обоих континентов. Именно у него Бальман начинал карьеру в 1934 году.
Люсьен Лелонг (1889 – 1958) — один из ключевых фигур французского кутюра 1920–1940-х. Во время немецкой оккупации, будучи президентом Синдикальной палаты, фактически отстоял Париж как столицу моды, не позволив нацистам перевезти производство в Берлин и Вену. В его доме начинали Диор и Живанши. Бальман работал у него с 1941 по 1945 год, там же познакомился с Диором.
Жело (Gelot) — старинный парижский шляпный дом, основанный в 1840 году на улице Ришелье. Один из немногих шляпников, имевших официальный статус поставщика королевских дворов нескольких стран. К середине XX века — синоним высшего качества в мужской шляпной моде.
Казаль (Casale) — парижский обувной мастер, работавший с клиентурой высокой моды. В источниках того периода упоминается как один из поставщиков обуви для кутюрье и их окружения.
Роже Фаре (Roger Faré) — перчаточный мастер, работавший для парижского кутюра. Изготовление перчаток на заказ для кутюрье — обычная практика эпохи: аксессуары были частью общего образа и заказывались у специалистов так же, как костюм у портного.
Hermès — к 1948 году дом уже давно вышел за рамки седельного ремесла (основан в 1837 году как шорная мастерская) и был признанным лидером в кожгалантерее: чемоданы, саквояжи, портмоне. Культовые сумки — Kelly и Birkin — появятся позже, но репутация лучшего кожевенного производства Парижа была уже абсолютной.
Анни Бомель (Annie Baumel) — сотрудница Hermès, упомянутая как знак особого статуса: то, что заказ принимает лично она, а не рядовой менеджер, подчёркивает положение Бальмана в иерархии парижской моды.
Ник де Морголи (Nick de Morgoli) — французский фотожурналист, чьи снимки начали появляться во французских изданиях в 1930-е годы. В 1948 году он уехал в США, где сначала работал цирковым фотографом, а затем — в нью-йоркском бюро Paris Match. Среди его героев — Пикассо, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро.
Термины и понятия
«Гусиная лапка» (pied-de-poule) — классический тканевый рисунок из мелких неправильных клеток, один из вечных элементов мужского и женского гардероба.
«Принц Уэльский» (Prince of Wales check) — крупная клетка с тонкими перекрещивающимися линиями, названная в честь будущего Эдуарда VIII, который активно носил и популяризировал этот рисунок в 1920–30-х годах.
Шетланд — шерстяная ткань из пряжи с Шетландских островов (Шотландия), мягкая, слегка ворсистая. Один из эталонов качественного мужского костюма.
«Маренго» — тёмно-серый цвет с мелкими светлыми вкраплениями, названный по итальянской деревне Маренго, где Наполеон одержал победу в 1800 году. По легенде, именно такого цвета был его сюртук в той битве.
Куртка-«канадка» — в послевоенном контексте речь идёт о куртке охотничьего или полувоенного покроя с накладными карманами, которая в 1940-е переживала всплеск популярности как повседневная мужская одежда. Деталь примечательная: в те годы её носить в качестве «любимой» повседневной вещи для кутюрье — своего рода демонстрация непринуждённости.
Шляпа «Эдем» (chapeau Éden) — разновидность котелка или мягкой фетровой шляпы с загнутыми полями, характерная для парижского городского гардероба первой половины XX века. Название восходит к парижскому театру «Эден», около которого в конце XIX века торговали этой моделью.
«Господин в подтяжках, соломенной шляпе и белых гетрах» — карикатурный образ «типичного француза», широко распространённый в американской массовой культуре первой половины XX века. Восходит к театральным и газетным карикатурам XIX века. Бальман своим элегантным гардеробом этот стереотип опровергал — что и составляло один из неофициальных смыслов его поездки как «посла» французского вкуса.
«Принц Уэльский» (Prince of Wales check) — крупная клетка с тонкими перекрещивающимися линиями, названная в честь будущего Эдуарда VIII, который активно носил и популяризировал этот рисунок в 1920–30-х годах.
Шетланд — шерстяная ткань из пряжи с Шетландских островов (Шотландия), мягкая, слегка ворсистая. Один из эталонов качественного мужского костюма.
«Маренго» — тёмно-серый цвет с мелкими светлыми вкраплениями, названный по итальянской деревне Маренго, где Наполеон одержал победу в 1800 году. По легенде, именно такого цвета был его сюртук в той битве.
Куртка-«канадка» — в послевоенном контексте речь идёт о куртке охотничьего или полувоенного покроя с накладными карманами, которая в 1940-е переживала всплеск популярности как повседневная мужская одежда. Деталь примечательная: в те годы её носить в качестве «любимой» повседневной вещи для кутюрье — своего рода демонстрация непринуждённости.
Шляпа «Эдем» (chapeau Éden) — разновидность котелка или мягкой фетровой шляпы с загнутыми полями, характерная для парижского городского гардероба первой половины XX века. Название восходит к парижскому театру «Эден», около которого в конце XIX века торговали этой моделью.
«Господин в подтяжках, соломенной шляпе и белых гетрах» — карикатурный образ «типичного француза», широко распространённый в американской массовой культуре первой половины XX века. Восходит к театральным и газетным карикатурам XIX века. Бальман своим элегантным гардеробом этот стереотип опровергал — что и составляло один из неофициальных смыслов его поездки как «посла» французского вкуса.
